Давным давно (мемуар)

[Shaytan]

Кстати, наше большое семейство (я с супругой, две дочки и внук) путешествовали вдоль залива на арендованном авто (60 евро в сутки).

Дальше Биела, почти промышленный городок, даже видел одного работягу в спецовке (что не очень характерно для ленивой Черногории). Судоремонтный завод в этом городке имеет два сухих дока и почти каждую неделю принимает сухогрузы для очистки днища и бортов, мелкого ремонта…


Проехав Биелу, огибаем небольшой мыс с церковушкой…

И попадаем в Каменари на левом берегу пролива Вериге. Здесь находится паромная переправа через Боку (бегает 5 паромов, цена билета на легковое авто 4 евро). За месяц пребывания в Черногории паром стал для нас родным.
Каменари…

На противоположном берегу деревушка Лепетани. С её названием связана красивая легенда (лепота-это значит красота). Якобы капитаны, возвращавшихся в Рисан и Котор судов оставляли здесь своих красавиц-любовниц, привезенных из дальних странствий. Строили им дома, тайком заботились о детях…

А такой деревушка Лепетани была в 19 веке...

На паром нам пока не надо, поэтому едем дальше… Сразу за Каменари самое узкое место в проливе Вериге (старшая дочка с внуком у маяка). Как только его проходят огромные океанские лайнеры.

Со стороны пролива просматривается весь Которско-Рисанский залив, вдали виднеется древний Пераст.

А это опять исторические снимки...

Едем дальше… Изумительный вид на бухту с берега в районе Рисана.

Младшая дочка решила воспользоваться прекрасным фоном…

А вот и Пераст вдали показался…

Немного истории...

 

[Shaytan]

Пераст сегодняшний. Без комментариев. Смотрите…

Далее направляемся в Котор (супруга потом сказала, что больше по этой дороге не в жисть не поедет, один раз колесо на морем висело).

Котор на старых снимках...

Нынешний Котор – город туристический, известный, поэтому обойдемся обязательным минимумом впечатлений…

Проскочив Котор, выезжаем на узенькое шоссе, петляющее по побережью бухты у самой кромки воды. Впрочем, -это даже не шоссе, а старинная дорога, более рассчитанная на повозки, чем на нынешние автомобили. В ином месте приходится искать нишу для того, чтобы пропустить встречный транспорт.

Где-то около городка Прчань остановились у антикварной лавки и кое-что прикупили (нет, не чайник)…

 

[Shaytan]

Вот и Тиват. Римская башня в 19 веке…

И сейчас...

Первый раз на этом якоре дочка позировала в 4 года… Сколько лет прошло… (исторический снимок

)

Современный снимок...

Старый Тиват...

Сегодняшний Тиват. Некогда гордость югославского флота – парусник «Ядран».

А здесь когда-то стояли линкоры императорского флота Австро-Венгрии.

Пора на паром, домой…
Еще в 50-х годах прошлого века ходили такие паромы...

Нынче уже другие...

Смеркается… Путешествие было немного утомительным, но интересным…

 

[Shaytan]

ВЕСНА В ТБИЛИСИ

Как-то весны захотелось в начале апреля… У нас в Салехарде в это время еще снег лежит, который норовит растаять лишь где-то в начале июня. Поэтому решили с женой посетить ближайшее зарубежье, где уже начинают расцветать всякие яблони, сливы и другие экзотические деревья, плоды которых мы видим только на базаре. Выбрали Тбилиси… Причин было несколько, например, мне просто хотелось пожрать шашлыки со свежей зеленью, закусывая местным сыром и запивая кахетинским вином с тбилисского базара «Дезертирка» ( «Дезертир-базар»), известным мне по грузинской литературе времен папы Гамсахурдия.
Героически преодолев различные препятствия, которые чинили отечественные авиакомпании, мы наконец-то приземлились в аэропорту Тбилиси. На удивление, самолет был переполнен не носатыми грузинами и усатыми грузинками, а бледными и худосочными девицами, явно с гуманитарных кафедр МГУ и юношами с утомленными взором в девичьих штанишках, были и интеллигентные пенсионеры, вроде нас с женой. Как оказалось, время выдалось каникулярное… Билеты, у большинства российских туристов, были безбагажными, т.е. затариваться грузинскими гостинцами в большом количестве, туристы явно не собирались. Любопытно, на каком транспорте грузины приезжают с баулами в Москву?

Аэропорт столицы Грузии поразил меня разнообразным авиационным хламом, рачительно хранившимся у ограждения территории, по всей видимости, с советских времен. Сам аэропорт был размером с тюменский аэропорт Рощино и мало напоминал столичный. На летном поле, кроме нашего (S 7), наблюдалось всего три самолета –украинский, казахский и из эмиратов. Симпатичные девушки-пограничницы никакого интереса к нашим документам и, соответственно, личностям не проявили и мы неторопливо вступили на землю маленькой, но гордой республики.

У выхода встречающий нас грузин на старом, но блестящем «мерседесе», с физиономией сибирского татарина, экспансивно ругался с полицейским, который настоятельно требовал убраться с VIP-стоянки, на что водитель бурно возражал, что он собрался только секунду постоять… Судя по всему, ругались они минут 10, так что быстро загрузив наши рюкзаки, водитель гордо отбыл, тихо обозвав полицейского какими-то плохими грузинскими словами. Грузия – страна маленькая и, как объяснил водитель, он мог быть и троюродным племянником большого полицейского начальника, поэтому полицейский осторожничал. Но, не дай Бог, попасться полицейскому на машине с российскими номерами, штрафуют нещадно и не очень понятно, за что.
Окраины Тбилиси, с первого взгляда, напомнили мне Симферополь украинских времен. Советские пятиэтажки и девятиэтажки, облепленные разнокалиберными балконами, пристройками, сараями в окружении, преимущественно, немецких авто 80-х годов прошлого века.

Среди этих облупленных зданий ярко выделялось стеклянное здание МВД Грузии, построенное при президенте Мишико и призванное олицетворять прозрачность правоохранительных органов. (Фото привожу с сайта МВД, но при проезде мимо здания было заметно, что стекла не мылись, наверно, с прошлого лета). На фоне кварталов советского периода он выглядел несколько инородно, как прыщ среди веснушек.

Похоже, строительство в столице осуществляется точечно. Как потом узнали, строят, т.е. инвестируют в строительство азербайджанцы, турки, арабы… Вообще, обратил внимание, что нефтепродукты, товары потребления и импортные продукты в Грузию поступают, в основном, через Азербайджан (что удивило – это обилие каспийской рыбы) Во время нашего пребывания в Тбилиси азербайджанцы устроили масштабное празднование Новруза в старом Тбилиси.
Одно из самых современных зданий в Тбилиси – азербайджанской нефтяной компании.

Кстати, мою татарскую физиономию идентифицировать в Тбилиси так и не смогли... Как-то стоим на одной из улочек старого города, обдумывая, куда повернуть... Один из прохожих, внимательно посмотрев на меня, уважительно сказал :" Синагога находится вон там..." :lol:
Пришлось прогуляться до синагоги...

Поселились в самом центре города - в т.н. Старом городе, в его верхней части, откуда ( с террасы) открывался чудесный вид на Тбилиси.

А это улочка около наших апартаментов… Ткемали (слива) цветет.

(Продолжение следует).

 

[Shaytan]

ВЕСНА В ТБИЛИСИ. Часть 2.

Утро начинается с рассвета… Нравится мне выходить в незнакомые города, особенно южные, на рассвете, когда на улицах еще нет горожан и туристов, а очистившийся за ночь воздух пахнет естественными местными запахами: где-то цветущими магнолиями, где-то вишней, а где-то рыбой или дымком разгорающихся мангалов. Разбудил жену, быстро организовал завтрак и мы спустились в город. Спустились по этой улочке…

В Тбилиси утром пахло грузинским хлебом – шотис пури. Длинные булки, в виде сабли, пекли в подвальчиках буквально на каждой улочке Старого города, а местные жители покупали их по 5-8 штук и несли на руках, как у нас в Сибири носят дрова для растопки печи. Когда спускались к улице Коте Абхази, как говорят, главной туристической улице, обрамляющей снизу Старый город, услышали зычные крики, раздававшиеся из-за очередного поворота улочки. Снизу бодро шел невысокий, небритый мужчина с мешком за плечами и через каждые 10-15 метров деловито выкрикивал: «Мацони! Мацони!» и еще какое-то слово… Мы с женой опешили. Показалось, что попали в Тбилиси конца 19 или начала 20 века. Так и стояли, разинув рты и, даже, забыв сфотографировать этого колоритного персонажа из городских легенд старой Грузии. Когда он свернул за угол и его зычный голос стал стихать, жена, задумчиво взглянув на меня, сказала: «А ведь и точильщики ножей, наверное, где-то ходят. (Точильщиков мы увидели на "Дезертирке», но об этом чуть позже). Разносчика мацони мы увидели вот на этой улочке…

Оказывается, туристический Тбилиси просыпается очень поздно, где-то к 11 часам утра. А вот утренний Тбилиси удивил нас большим количеством работающих людей глубоко пенсионного возраста– это были старики дворники; грузчики у магазинов, строительные рабочие, бабушки - продавщицы и т.п. (Ну нет у них киргизов). На какой-то улице, в центре города, молодой и щегольски одетый юноша руководил целой бригадой строителей преклонных годов, а в подвальчике небольшого магазина застали целый синклит дедов, коллективно продавших нам бутылочку воды.
Центр проскочили как-то незаметно и увидев лепестки купола Дома юстиции, предложил жене заглянуть на Блошиный рынок. Он как раз, если судить по карте, находился рядом с этим чисто грузинским учреждением. Дело в том, как объяснили мне местные жители, что здесь госюристы принимают жалобы от населения на действия властей разного уровня, чиновников, юридических и физических лиц. Т.е. не надо бегать по инстанциям, а пришел в Дом юстиции и оптом подал жалобы на всех, кто тебя чем-то обидел. Придумал это заведение креативный Мишико, чем и заслужил отдельную благодарность населения. Между прочим, действительно креативная идея. Дом юстиции с крышей, напоминающей по форме белые лепестки…

Блошиный рынок в Тбилиси находится у третьего по счету моста через Куру, если считать от Старого города, как раз через скверик от Дома юстиции. Ну что сказать – это был самый большой и экзотичный блошиный рынок, который я когда-либо видел в своей жизни. (Блошиный рынок на 5 км в Севастополе даже рядом не стоял). Как говорят, здесь есть все – от маршальского ремня товарища Берии до подвязок княгини Чавчавадзе… Если кто будет в Тбилиси, обязательно сходите…

Побродив по рынку, решились съездит и на «Дезертирку». Такси в Тбилиси не очень дорогое – от центра до любого конца города примерно 7-8 лари (грузины говорят «лар»), -это примерно 175-200 рублей. Продовольственный рынок у железнодорожного вокзала возник где-то в годы Первой мировой - Гражданской войн, когда дезертиры с Турецкого и др. фронтов возвращались домой и на площади у вокзала продавали или меняли амуницию и снаряжение на продукты. По всей вероятности, мода брутальных кавказский мужчин, начала и середины прошлого века, на выходные штаны типа воинских галифе пошла как раз с «Дезертирки». Я так думаю…

Продолжение следует.

 

[Shaytan]

ВЕСНА В ТБИЛИСИ, Часть 3.

Нынче тбилисская «Дезертирка» - это оптово-розничный рынок, где закупаются владельцы многих городских кафе и ресторанов, а также местные жители и продвинутые туристы. Мы с женой категорически решили, что в Грузии будем питаться только местными продуктами и, поэтому, прежде всего закупили на рынке разнообразную зелень (пучки были толщиной с руку), кое-какие овощи (удивились местному сорту оливкового цвета огурцов) грузинские сыры и, естественно, вино. Как посоветовали нам знающие люди – грузинские вина в бутылках покупать не стоит, они для неопытных туристов и на экспорт, покупайте вино на рынке, предварительно продегустировав. Вино на «Дезертирке» мы дегустировали…
Дегустировали долго: жена – белое сухое, я – красное сухое и чачу. Т.к. спиртное я дегустирую более 50 лет, то выбрал, на мой взгляд, достойное вино и не менее полезную для здоровья чачу. Кстати, про грузинские вина в бутылках: в маркете бутылка 5-летнего коньяка «Асканели» стоила в Тбилиси чуть более 700 рублей; в Салехарде в грузинском магазине столько же; а вот в Краснодаре 1100 рублей. Домашний коньяк примерно такой же выдержки хозяйка нашего мини-отеля продавала нам за 300 р. литр (коньяк ей привозили родственники из Кахетии). Как выяснилось, почти у каждого городского грузина есть родственники в селе, они и поставляют вино для реализации. Если даже в меню тбилисского кафе нет домашнего вина, то можно попросить и его принесут, по цене раз в пять дешевле фирменного, но по качеству не уступающего. Ну что я вам скажу – грузинское вино способствовало довольно позитивному восприятию страны, если не касаться политики.

Теперь о стране и политике… Страна бедная и, как мне показалось, какая-то экзальтрованно-независимая. Без бутылки вина трудновато понять, куда грузины стремятся и чего хотят. Везде флаги Евросоюза, надписи на английском, а при въезде в город висит большой плакат с изображением ... американского президента Никсона, с текстом грузинскими "кудряшками", призывающего то ли к демократии, то ли соблюдать чистоту на обочинах. Зато на улице с самыми дорогими бутиками и кафе, на той стороне Куры –улице Давида Агмашенебели, добрая половина туристов – это арабы, иранцы и турки. Встречаются они и у туристических достопримечательностей Тбилиси.

К европейским и российским туристам абсолютное большинство простого населения относится подчеркнуто благожелательно (часто вспоминают советский период), чего не скажешь об отношении к туристам из стран вопиющего ислама. Как признался один из таксистов: «Я их генетически ненавижу и даже в машину не сажаю, воняют они чем-то…». Что делают те же арабы в Грузии, трудно понять – вино не пьют, местные продукты вряд ли едят… Помнится, в средние века грузины экспортировали девушек за рубеж, может и нынче этот бизнес процветает. Хотя, как сказала девушка-экскурсовод: «В Грузии нынче сего три вида экспортной продукции –вино, минеральная вода и лавровый лист. Именно арабы построили в Тбилиси самый большой 7-звездочный отель «Biltmore Hotel Tbilisi», который нынче стоит полупустой и высится как стальной клык над прилегающими строениями (самое ближайшее строение –бывший институт марксизма-ленинизма, с которым отель связан переходом, так, на всякий случай...).

К слову сказать, православное духовенство, которое в Грузии активно влияет на умы электората, к приезжим арабам относится весьма недоброжелательно. Другие нации -азербайджанцы, армяне, курды, евреи, русские и, даже, бывшая ведущая одного из российских телеканалов калмычка Александра Буратаева, чувствуют себя в Тбилиси достаточно комфортно. Кстати, заметил, что гуляющие с внуками в парках пожилые интеллигентные грузинки разговаривают с чадами на русском языке. Похоже, приобщают к великому и могучему... Вот и я, чуть отойдя от тбилисской синагоги, поспешил приобщиться к православию...

Продолжение следует.

P.S. Щас пишу картину маслом "Старый Тбилиси". Закончу, выложу... В плане три картины, одна инсталяция и три худфото... Ну, чтоб, изрисованную внуками стенку прикрыть...

Отправлено спустя 10 часов 48 минут 53 секунды:

 

[Shaytan]

Весна в Тбилиси Часть 4.

В мире было много правителей, имеющих посторонние увлечения. Что касается правителей грузинской национальности, то кто-то из них сапожничал на досуге, кто-то книжки пописывал… Похоже, президент Мишико где-то в глубине души считал, что в нем пропадает талантливый архитектор. Поэтому в годы своего правления он выбирал для столицы такие архитектурные проекты, которые, поначалу, конкретно ошарашивали ортодоксальных по своему складу тбилисцев. На моем фото можно обнаружить аж четыре из них…

Слева стеклянный пешеходный мост через Куру, т.н. «Мост мира», воздвигнутый по проекту итальянского архитектора. Форма моста необычная и в историческом центре города смотрится несколько диковато. В народе его прозвали «прокладкой с крылышками».

На втором плане виднеются «лепестки» государственной челобитной избы - Дома юстиции. Создавали это здание для того, чтобы простой гражданин мог быстро и эффективно, как говориться в «одно окно», пожаловаться на любого чиновника. Однако, горожане свидетельствуют, что нынче в этом здании юристы могут совершенно бесплатно дать консультации насчет того, кому и как адресно сунуть взятку, т.е. не надо самому искать, тебе обязательно подскажут и точную сумму назовут…

Справа, на территории парка Рике, можно увидеть две блестящие «трубы» - это концертные залы, спроектированные также итальянскими архитекторами. Поначалу мы подумали, что это крытые лестницы к президентскому дворцу. Строительство «труб» началось при Мишико, но после его побега в европы, стройка была заморожена. В народе сие сооружение прозвали "клистирными трубками» и сейчас в их тени отдыхают бродячие собаки..

Справа на горке виднеется купол «рейхстага» - это резиденция или дворец президента Грузии, построенная также при Мишико. Резиденция должна была символизировать величие лидера нации, однако, нынешний президент Саломе Зурабишвили отказались жить в «рейстаге» и сейчас живет в небольшом старинном здании в центре Тбилиси. Говорят, помпезный дворец могут передать одному из министерств или просто приватизировать.

А это совсем рядом с современными архитектурными «шедеврами» Тбилиси…

Продолжение следует.

 

[Shaytan]

Весна в Тбилиси. Часть 5.

Немного о разном … Похоже, самый развитый бизнес в Грузии – это семейный. В кафе и магазинчиках работает вся семья – от бабушек до внуков, а местами и правнуки бегают под столами. Что остается делать, если средняя пенсия в Грузии чуть больше 200 лари (около 5 тыс. рублей). В старом городе (район Сололаки) почти в каждом втором доме – семейный отель. Вот и жена присела у какого-то семейного предприятия…

И здесь все семейное… 11 утра, а здесь только начали неторопливое приготовление к работе...

Похоже, один из хозяев кафе... На страже своей собственности....

Половина таксистов в городе – это дедушки около 70 лет, среди них много беженцев - бывших жителей Абхазии (оно и понятно, в советские времена каждый житель Абхазии грузинской национальности имел личное авто). Вообще, тема Абхазии очень болезненная для грузин, туристам лучше её не затрагивать. На Блошином рынке разговорился с бабушкой, у которой жена купила старую брошь с камеей, она была из Сухуми. Вспомнили Сухуми, Новый Афон 70-х годов прошлого века. Сообщил ей, что вокзал в Афоне так и не восстановили, грузинские дома стоят заброшенными…

Когда ехали в туристическом автобусике в Мцхету, девушка-гид, как бы между прочим, сказала: «А вот здесь остановились русские десантники, оккупировавшие Южную Осетию». От того перекрестка до окраин Тбилиси было минут 10-15 езды, а до границ Южной Осетии километров 35 по прямой. Говорят, с российских постов в горах столицу Грузии можно увидеть невооруженным глазом. Поэтому военно-политический аспект российско-грузинских отношений также лучше не затрагивать в общении с местным населением. Хотя, есть личности российского политикума, уважаемые в Грузии. Думаете, кто этот гражданин с горящим взором, запечатленный в камне на территории одного из парков Тбилиси? А это почетный гражданин грузинской столицы Анатолий Саныч Собчак. Видно чем-то удружил грузинской демократии.

Я знал, что в Тбилиси есть река, Куру я представлял горной речкой с сильным течением и прозрачной водой. Оказалось, что вода в реке грязно-коричневого цвета с серыми оттенками и по ней, даже, ходят небольшие суда! На фото с фуникулера углядел и плавучие рестораны. Точно такие я видел на Дунае в Белграде. Как мне пояснили, Кура в районе Тбилиси еще в советский период, была перекрыта плотиной ГЭС и, поэтому, уровень воды поднялся и стало возможным туристическое судоходство.

Туристический центр Тбилиси –Старый город. Но это его фасадная часть. На хребте виднеется цитадель Нарикала (топоним тюркский) и церковь Св.Николая. В цитадель можно подняться на фуникулере с противоположной стороны Куры, а можно пешком. Мы поднялись пешком, а спустились на фуникулере (его можно увидеть справа вверху), но об этом чуть позже…

Храм Метехи -один из символов Тбилиси. В разное время в нем размещались склады, казармы, тюрьма, театр... Берия, вообще, хотел его снести. В относительно недавнее время возвращен церкви.

Продолжение следует.

_________________

 

[смирнов]

Пишите еще, читать легко и интересно!

 

[Shaytan]

Весна в Тбилиси. Часть 6.

Немного субъективных впечатлений о грузинской истории… Если не обращаться к официальной грузинской историографии, а вспомнить всемирную, то оказывается, что независимая Грузия существовала очень краткими периодами между очередными интервенциями. С конца 8 века до начала 12 территория Грузии принадлежала арабам, был даже Тбилисский эмират. Периодически грузинские земли завоевывали византийцы и хазары. Армяне покорили Грузию культурно, даже презентовали им царский род Багратидов (Багратиони). Храм Светицховели в Мцхете, усыпальница рода Багратиони.

Потом где-то на 300 лет утвердились персы… Влияние персов на историю и культуру Грузии очень велико, даже легендарная поэма «Витязь в тигровой шкуре – это перевод с персидского. Как свидетельствует сам Ш.Руставели: «Сказка персов по-грузински мною песенно дана. Перешла из рук на руки, как жемчужина, она…» Памятник легендарному грузинскому царю Вахтангу Горгосали (в переводе с персидского «волчья голова»). Как говорят грузины, его рост был 2м 40 см. Однако, большой гигант маленькой страны.

Увидев долину Куры, понял, почему Тбилиси периодически завоевывался… Представьте конные орды арабов, сельджуков или каких персов, идущих с юга в пределы Закавказья. Идут они широкой Муганской степью и упираются в высокие и заснеженные отроги Большого Кавказа. Только узкий проход ведет на север между горами и морем в районе нынешнего Дербента, а за проходом еще более дикие степняки. А слева заманчиво зеленеет плодородная долина Куры с пастбищами, садами и селеньями, грузинскими девами и т.п. Есть кого пограбить, кого в полон взять, в изобилии фураж и вода для лошадей… Вот и идут орды по долине, пока не упрутся в стены Тбилиси и, после недолгой осады, завоевывают (надо было в Мцхете столицу оставлять, там все-таки были лесные дебри).
Долина Куры недалеко от Тбилиси…

Следов пребывания разного рода завоевателей, преимущественно, мусульманских, в Тбилиси предостаточно… Вот на этом снимке не мечеть, а средневековая баня в самом центре Старого города…

А это стены крепости Нарикала. Согласитесь, совсем не грузинский топоним. Кстати, в таком виде его отстроили при персах...

Перманентно отдаваясь разного рода завоевателям, грузины пытались отдаться и единоверной России. Однако, удобного пути через высокие отроги Кавказа долго не было, только в окружную, через земли горцев-мусульман, Дербентский проход и азербайджанские княжества. Поэтому грузины окончательно отдались лишь в начале 19 века, после постройки Военно-Грузинской дороги.

Пару слов о любопытных фактах христианизации Грузии… По грузинским преданиям, христианство в Грузию привнесла святая Нина (Нино). Армянские предания иные… Причин, по которой она оказалось на территории Грузии, предостаточно, но география путешествия любопытная – из Капподокии (нынешняя территория Турции), через Армению в Мцхету… Так вот, попасть из Армению в Грузию естественным путем можно было только по долине Куры (а если бы Кура текла, допустим, в Чечню?) , вот так Нино и добрела до Мцхеты с крестом, сплетенном из виноградной лозы. Так вот откуда странная форма креста (справа), не знал… Кстати, случайный фактор многое определяет в истории народов и государств...

Здесь она поспособствовала постройке храма, фрагментами которого стали столбы из ливанского кедра (а ведь были тогда в Грузии дремучие леса и ливанские кедры!), выросшего на месте смерти еврейки, похороненной на берегу Куры с хитоном Христа. Вот ведь богоизбранный народ, куда только не заносит их судьба! Столбы мироточили (Светицховели – «животворящий столп»). Когда мы были в храме, нагнулся и прикоснулся рукой к мраморному порогу столпа –мироточит!!! (Сутки руку не мыл). Нынче столп обложен камнем (за века его чуть не растащили по щепкам). Столп справа...

 

[агриппина]

Шайтан, наотдыхался, надышался, расписался! Наконец то, очень интересно! Ждем продолжения

 

[Shaytan]

Весна в Тбилиси. Часть 7.

Более или менее изучив Тбилиси, решили съездить в ближайшие окрестности. Самые ближайшие - это первая столица Грузии город Мцхета и воспетый Лермонтовым монастырь Джвари. Помните: "Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. Из-за горы И нынче видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни..." Более красивого пейзажа не видел...

Отколупнул камень из стены, на днях сделал инсталляцию (камень, кожа, золотистый шпагат из грузинского магазинчика)...

Вид на Джвари из Мцхеты...

Нынешняя Мцхета (фото со смотровой площадки Джвари). Слева Кура, текущая с Армянского нагорья. Справа Арагви, текущая с Кавказских гор.

Ну и я, на фоне...

Двор монастыря Светицховели...

Продолжение следует...

 

[Shaytan]

Весна в Тбилиси. Часть 8.

Немного о российско-грузинских отношениях (на основе собственных наблюдений). В зале прилета тбилисского аэропорта туристов встречали, преимущественно, с табличками на русском языке, типа «Ларису Ивановну… встречаю». На мраморных надгробиях в соборе Светицховели рядом с грузинской вязью было высечено кириллицей: «Камергер его величества…»; «Генерал-лейтенант гвардейской кавалерии…»; «Действительный тайный советник…». На улице Гоми в старом городе, где мы жили, еще сохранилась табличка на русском языке «ул.Гомийская». И таких свидетельств былой взаимосвязи в Грузии еще много…

Действительно, Россия и Грузия – два христианских государства, не побоюсь этого слова – братских, помогавших друг-другу в трудную годину… Ведь именно Грузия просила Россию включить её в состав империи. Конечно, были и противники, были в дворянстве Грузии сторонники Ирана и Турции. Однако, Россия признала грузинских князей и дворян в их достоинстве, после чего грузинских аристократов оказалось едва ли не больше, чем российских. Как тогда говорили, если грузин имеет папаху, кинжал и две коровы – он однозначно грузинский дворянин.

После присоединения Грузии к России представители маленького кавказского народа составляли элиту российского государства: от Багратиона и Чхеидзе… до Сталина, Берии и Орджоникидзе… Грузины всегда были в СССР отличными от других народов. Вспомните советский пропагандистский фильм «Свинарка и пастух». Русскую свинарку мог… полюбить только грузинский пастух, даже украинцы рядом не стояли. Знамя Победы, естественно, водрузил Мелитон Кантария.
Помню, в детстве постоянно ездили на лето в Абхазию, в Новый Афон. Начальниками там всегда были грузины, например, начальник вокзала - обязательно грузин, директор привокзального ресторана - армянин, железнодорожные рабочие – абхазы. Как-то приехали в Сухуми, гуляли по городу… В одном из переулков услышал звуки рояля - через открытое окно особняка увидел женщину за старинным инструментом.
-Грузины, коммунистические дворяне, - тихо пояснила проходящая женщина, по виду абхазка.

Нынче грузины то ли в штате Джорджия, то ли в какой сугубо федеративной территории Евросоюза… Как я выше говорил, без литра кахетинского вина и не разберешься... Флаги Евросоюза и портреты американских президентов на каждом шагу. Неужели сущность аманатов, мамелюков и одалисок еще таится в памяти грузин!?

Я так понимаю, что это патриархат штата Джоржия?

Тем не менее, в магазинах много российских товаров, например, средства гигиены (мыло, шампуни, кремы и т.п.) преимущественно, российские. В маркете у дома мы покупали селедку под шубой, которую продавщица-грузинка именовала просто «шуба». А лавочки сувениров откровенно ориентированы на российского туриста. Каюсь, прикупил зятю такую футболку…

Ностальгия по Сталину – предмет продажи именно российскому туристу. Немцы или какие хохлы покупать подобный сувенир, естественно, не будут. За Сталина просят 50 лари, на наши деньги 1250 рублей. Однако, не очень дорого за единственного всемирно признанного символа нации. (Блин, хороший заголовок получился "50 лари за Сталина!"):smiley:

Продолжение следует.

 

[агриппина]

@Shaytan, талантливый человек талантлив во всем. Ждем продолжения, и о жизни на комбинате тоже